Rea ciega de bricolaje de losas de pavimento: instrucciones paso a paso

¿Cómo se hace un área ciega con losas de pavimento alrededor de una casa privada: los matices de elegir y usar el material?

El área ciega es un elemento obligatorio para proteger el suelo y los cimientos de la humectación por aguas sedimentarias. Y debe proporcionarse en la etapa de diseño. Por lo tanto, las propiedades y dimensiones como el ancho, el grosor y el ángulo de inclinación se especifican a nivel de estándares. El dueño de una casa en construcción solo puede elegir el tipo de cobertura. Y la opción más común es un área ciega alrededor de la casa de losas o adoquines.

La elección de losas de pavimento está limitada solo por la imaginación de los diseñadores de las empresas manufactureras. Fuente spravochnika.ru

Lo que necesita saber sobre la estructura en capas

En el contexto de una zona ciega de baldosas, es similar a una acera o camino, pero con la presencia obligatoria de una capa impermeable. Por lo demás, la estructura es completamente la misma, incluso el perfil debe tener una ligera pendiente para que el agua fluya hacia el suelo o hacia los canalones del alcantarillado pluvial.

La composición en capas del área ciega de la casa de losas de pavimento se ve así:

1. Fondo de zanja compactado (“bebedero”) alrededor de la casa. La profundidad debe ser tal que encajen todas las capas y la parte “subterránea” de las losas de pavimento. Para rellenos y suelos hundidos, el espesor mínimo de la capa compactada es de 15 cm, ya en esta etapa, se forma una pendiente desde la base.
2. Almohada. De acuerdo con la normativa, solo se requiere el relleno de arena. Pero como capa subyacente debajo de la arena, se puede usar una mezcla de piedra triturada de fracciones medianas y finas. El grosor mínimo de la almohada es de 10 cm, el recomendado es a partir de 15 cm.

• Impermeabilización. Se recomienda colocar una capa separadora de geomembrana o película de polímero incluso debajo de un pavimento de hormigón (a pesar de su resistencia al agua). Para losas de pavimento, esta capa es necesaria.
• Aislamiento Esta parte no es necesaria, pero un área ciega aislada de losas de pavimento alrededor de la casa aumentará el nivel de protección térmica del edificio y reducirá el impacto de las fuerzas de levantamiento del suelo.
• Base de azulejos. Dependiendo del método de colocación de las baldosas, se pueden nombrar dos tipos de base: mezcla de arena y cemento y hormigón monolítico. La primera opción es más fácil de arreglar y reparar el área ciega, la segunda es más fuerte y más confiable.

• Adoquines o adoquines, bordillos y elementos de alcantarillado pluvial.

¿Cuáles deberían ser las dimensiones del área ciega?

La dimensión más importante en términos de protección del suelo para que no se moje es el ancho. Está claro que cuando los suelos húmedos, rocosos o de grano grueso no pierden sus propiedades de soporte, por lo tanto, las normas determinan el ancho mínimo solo para suelos arenosos y arcillosos.

En el primer caso, debido a la capacidad de drenar rápidamente el agua sedimentaria, este tamaño debe ser de al menos 70 cm, en el segundo, 100 cm, con una pendiente de 1-10%.

Si los suelos se están hundiendo, entonces el ancho mínimo para la categoría I es de 1.5 my para la categoría II – 2.0 m, con un ángulo de pendiente de al menos 3 ° (5.2%).

Nota. Los suelos hundidos incluyen muchos tipos de suelo. Pueden ser tanto porosos como densos. Y la física del proceso consiste en la compactación por su propio peso y en condiciones de carga externa cuando el suelo se humedece, cuando el agua actúa como un “lubricante” que facilita el movimiento de las partículas. Es posible dar una descripción precisa del tipo de suelo mediante pruebas de laboratorio. Por lo tanto, los estudios geológicos son obligatorios antes de diseñar y construir una casa.

La elevación de la zona ciega sobre el suelo debe ser de al menos 5 cm.

Baldosas o adoquines

Si hablan de losas de pavimento, se refieren exclusivamente a elementos de pavimento de hormigón. Y a diferencia de los adoquines, las baldosas de pavimento alrededor de la casa pueden tomar la forma no solo de una “viga”, sino también de una geometría más compleja. Aunque la esencia de esto no cambia, y las propiedades de rendimiento dependen del material del que está hecho.

Descripción del video

Sobre las diferencias entre baldosas y adoquines, vea este video:

Hay tres opciones: hormigón, clinker y piedra natural.

Losas de hormigón

A su vez, los adoquines de hormigón se pueden fabricar de dos formas: colado y prensado. Aunque en ambos casos se utiliza la vibración para compactar la mezcla.

Las baldosas Vibrocast se fabrican de acuerdo con la tecnología clásica (a excepción de los tintes y aditivos especiales que aceleran la maduración de la piedra de hormigón). Esta es la mezcla habitual de cemento y arena “líquida” con alta movilidad y plasticidad de la solución. Gracias a esto, la mezcla toma fácilmente cualquier forma y se pinta, y la superficie del azulejo es brillante y lisa. En términos decorativos, este es el material más atractivo para pavimentar, si no fuera por su baja resistencia. Parecería que tal propiedad no es lo principal para el área ciega (rara vez caminan sobre ella), pero se debe tener en cuenta la precipitación que fluye desde el techo. Si el techo no tiene un drenaje organizado, el pavimento de las losas se derrumbará rápidamente.

Las baldosas vibroprensadas se fabrican con tecnología de hormigón semiseco con exposición simultánea a la vibración en dos planos. Y la resistencia de la piedra de hormigón, incluso sin modificadores, es un cuarto más alta en comparación con la tecnología clásica (con aditivos, una vez y media). Y la principal ventaja es la baja absorción de agua y la alta resistencia a las heladas. Pero en un sentido decorativo, es inferior a las baldosas fundidas: tonos apagados de color y formas geométricas simples. Además, las losas de pavimento prensadas tienen una superficie rugosa, aunque en condiciones de formación de hielo esto es un “plus” para el camino y la zona ciega.

Adoquines de clinker

De hecho, es un ladrillo de clinker con cuerpo. Aunque hay un azulejo de clinker, que difiere de los adoquines solo en grosor. Y si una losa monolítica de hormigón sirve como base para el área ciega, entonces se usa una loseta colocada sobre un mortero de cemento.

Las baldosas de clinker colocadas sobre una base de hormigón servirán no menos que los adoquines en el sitio adyacente.

Al igual que el hormigón, también es una piedra artificial, pero los grados especiales de arcilla refractaria sirven como materia prima. La cocción de los adoquines de clinker se realiza a altas temperaturas (hasta 1580°C) y como resultado se obtiene un material de pavimentación que no es inferior al granito:

• clase de abrasión A3, resistencia a la compresión T4 (máxima);
• absorción de agua del 2 al 6%;
• la resistencia a las heladas puede alcanzar F300.

El espesor recomendado para zonas peatonales debe estar en el rango de 40-45 mm, pero los adoquines de clinker para la zona ciega de una casa pueden ser más finos. Y esto le permite reducir el costo de pavimentación, ya que el costo del clinker es bastante alto: los precios de los adoquines alemanes son más altos que los del granito doméstico.

Además del alto precio, el clinker tiene una pequeña selección de colores, desde amarillo hasta marrón oscuro, y este no es un color uniforme, sino con transiciones de tonos del tono principal. El color se puede “ajustar” un poco solo mezclando varias variedades de arcilla refractaria, con predominio de ciertas impurezas de óxidos metálicos: el hierro fija tonos rojos, aluminio naranja y hay aditivos que le permiten obtener la parte azul-violeta. de la paleta

pavimento de piedra

Este es uno de los elementos de pavimentación más antiguos. Se utilizan principalmente rocas con alta dureza: basalto y granito. Y aunque el área ciega no es un camino (la permeabilidad es baja), las gotas regulares del techo pueden afectar rocas tan “blandas” como calizas y areniscas si no hay un drenaje organizado.

Una losa de arenisca como área ciega se ve muy bien alrededor de una casa de campo.

Por lo general, una piedra con una superficie aserrada o pulida va al pavimento desde los adoquines alrededor de la casa, con menos frecuencia con una astillada. Y la roca más popular es el granito, que tiene una resistencia muy alta, una textura hermosa y una paleta bastante amplia.

Los adoquines de granito con una superficie astillada son más baratos que los que tienen una superficie pulida, pero en un sentido decorativo no son inferiores.

Las sutilezas del estilo.

El área ciega de losas y adoquines generalmente se denomina tipo “semi-rígido”. Pero esto es solo si se coloca sobre una preparación de una mezcla de arena y cemento. Cuando el pavimento de adoquín descansa sobre una base de hormigón, éste ya es un “pavimento duro”, por lo que debe existir un hueco de compensación entre el zócalo y la base (junta de dilatación de hasta 5 mm de espesor), que se rellena con una capa bituminosa. sellador a base o colocado con una lámina de material para techos plegada.

Al colocar baldosas sobre una mezcla seca de arena y cemento (proporción de 4:1 a 6:1), para que el área ciega no se “deslice” desde la base, primero se monta el bordillo. Y para que el agua que fluye no erosione el suelo adyacente, se requiere una alcantarilla pluvial.

Descripción del video

Los pasos se muestran en el siguiente video:

Conclusión

Cualquier adoquín o adoquín alrededor de la casa en el diseño del paisaje del área contigua a la casa se ve mucho más atractivo y orgánico que el concreto gris “aburrido”. Y en términos de resistencia y confiabilidad, en la mayoría de los casos lo supera, ya que se excluye la probabilidad de una preparación incorrecta de la solución, como resultado de lo cual aparecerán grietas en la superficie del área ciega en el futuro.

Dispositivo de pavimento de bricolaje de adoquines alrededor de la casa

Mirando hacia muchos patios privados, puede ver el pavimento de adoquines que rodean las casas. Esto no es sorprendente, porque no es inferior a otras estructuras en términos de funcionalidad y, al mismo tiempo, tiene una apariencia estética hermosa. También puedes construirlo tú mismo. Por lo tanto, muchos propietarios deciden colocar un pavimento de adoquines alrededor de la casa con sus propias manos. ¿Por qué es necesario y cómo hacerlo?

Zona ciega de cita

En primer lugar, un área ciega bien doblada resuelve el problema del exceso de humedad cerca de la base. Se descompondrá más lentamente si la impermeabilización está dañada. No habrá problemas con el levantamiento del suelo en la primavera. Los azulejos seleccionados adecuadamente le darán atractivo y elegancia a la casa, completando la apariencia.

La tarea principal del área ciega es eliminar la humedad de la base.

Es importante que, si es necesario, el área ciega se pueda desmontar fácilmente, por ejemplo, al reparar las comunicaciones, y luego volver a colocarse; no habrá daños graves, como cuando se vierte un área ciega del concreto. Y, por supuesto, se puede hacer un pavimento de bricolaje con adoquines; no es necesario involucrar a especialistas cuyos servicios son muy costosos. No requiere habilidades especiales o equipo costoso.

¿Qué requisitos debe cumplir la zona ciega?

La tarea principal del área ciega es desviar el agua de la base.. Por lo tanto, debe ser impermeable. Esto se logra no solo a través de la selección de materiales adecuados, sino también a través de un trabajo extremadamente cuidadoso.

El ancho puede ser elegido en parte por el propietario de la casa por su cuenta, pero en suelo arenoso, el área ciega no debe ser más estrecha de 0,6 metros, y en arcilla y mucho movimiento de 1.5 a 2 metros. Si vas a utilizar la zona ciega como camino, debes considerar la posibilidad de paseos cómodos para dos personas, es decir, no debes hacer que la zona ciega sea demasiado estrecha.

No debemos olvidarnos de la pendiente. Los constructores llaman a la pendiente óptima de 1.5-2%. Es decir, por 1 metro debe haber una pendiente de unos 15-20 milímetros. Esto es casi imperceptible a simple vista, pero garantiza un drenaje de agua rápido y confiable de paredes y cimientos.

No todos lo saben, pero debe haber un pequeño espacio entre las baldosas del área ciega y la base: 1 centímetro es suficiente. Esto se debe al hecho de que durante el levantamiento estacional del suelo, el área ciega se eleva, pero la base no. Como resultado, la capa de impermeabilización puede dañarse, lo que provocará la entrada de agua y su rápida destrucción.

¿Qué se necesita para la construcción?

Antes de continuar con el dispositivo del área ciega de los adoquines, debe abastecerse de las herramientas y materiales adecuados. Necesitará:

• construcción de polietileno;
• arena (se puede reemplazar con piedra triturada);
• arcilla
• cemento;
• teja;
• fronteras;
• pala;
• mazo de goma;
• llana
• nivel;
• cable.

Con un conjunto tan simple de herramientas y materiales, puede ponerse a trabajar de manera segura. Pero primero debe decidir la elección de los materiales, en primer lugar, las baldosas.

Hoy a la venta puedes ver docenas de modelos que difieren en forma, color y material. Los dos primeros parámetros dependen únicamente de su gusto. Pero la elección del material debe tomarse muy en serio.

Los adoquines de granito se ven más elegantes y sólidos. Es muy duradero y capaz de soportar un estrés mecánico significativo. Pero su costo es extremadamente alto. Por lo tanto, si no planea conducir en el área ciega en automóvil, es mejor dar preferencia a las losas de pavimento ordinarias. Este pavimento para la zona ciega de casa es simplemente perfecto: es mucho más económico y una amplia gama de colores le dará la oportunidad de elegir el color (o colores) que satisfaga plenamente sus necesidades.

Instrucciones paso a paso para el área ciega del dispositivo de adoquines

Etapa 1 – señalización y movimiento de tierras

Mida una distancia adecuada de la casa e introduzca las clavijas, que están conectadas entre sí con un cordón delgado pero fuerte. La distancia, como se mencionó anteriormente, suele oscilar entre 0,6 y 1,5 metros, pero si se desea, se puede aumentar. Lo principal es calcular cada pequeña cosa por adelantado: la cantidad y el ancho de los adoquines, los espacios entre ellos, los bordillos colocados y la distancia de 1 a 2 centímetros entre las baldosas y los cimientos. Un error de unos pocos centímetros obligará a rehacer una cantidad importante de trabajo.

Ahora, armado con una pala, cave un hoyo de unos 40 centímetros de profundidad alrededor de todo el perímetro de la casa, desde la pared hasta el cordón estirado. Puedes deshacerte de la tierra o usarla para arreglar macizos de flores, toboganes alpinos y otros detalles del paisaje.

Etapa 2: las capas del dispositivo del área ciega del “pastel”

La arcilla se coloca en la primera capa del pozo, la impermeabilización principal. La capa óptima es de 10 centímetros. La arcilla debe nivelarse con cuidado, dándole una ligera pendiente desde las paredes de la casa. Es necesario usar un nivel para que la pendiente sea la misma en todas partes y no haya problemas al colocar los adoquines. Después de eso, la arcilla se apisona; es recomendable usar un rodillo de mano pequeño, pero si no lo tiene, simplemente puede caminar sobre arcilla suelta varias veces. Si el trabajo se lleva a cabo en un sitio con suelo arcilloso, se puede omitir este paso.

El siguiente paso es construir polietileno: impermeabilización adicional. Se coloca directamente sobre la arcilla y con una superposición en la pared para garantizar una protección confiable de la base contra el agua. La junta se puede tratar con un sellador convencional apto para exteriores.

Sobre la impermeabilización adicional colocada, vertimos una pequeña capa de arena de unos 50 mm, la compactamos. Colocamos geotextiles sobre la arena, vertemos una capa de piedra triturada sobre ella, un espesor de 10-15 cm, la golpeamos bien y la nivelamos en ángulo. A continuación, colocamos una capa de geotextil sobre ella, con una superposición en la pared, no permitirá que la capa de escombros y arena se mezclen. Los geotextiles y la impermeabilización adicional se pueden fijar con un riel de sujeción.

El siguiente paso es la arena. El objetivo principal de esta capa es mejorar las propiedades de aislamiento térmico de la zona ciega. La tierra se congelará menos y extraerá menos calor de los cimientos, lo que significa que podrá durar décadas más sin necesidad de reparaciones importantes. Si no es posible usar arena, puede arreglárselas con grava pequeña. Lo principal es que la fracción no debe ser mayor de 15-20 milímetros. Se debe verter con una capa de 15 cm, siempre observando el ángulo de inclinación y controlándolo con un nivel. Después de nivelar, la arena se humedece con una regadera y se compacta cuidadosamente. Vierta con cuidado para no lavar la arena. Si es necesario, el procedimiento se puede repetir dos o tres veces para lograr un apisonamiento de alta calidad.

Etapa 3 – instalación del bordillo

Cuando la arena esté compactada y seca, puede comenzar a colocar el bordillo. El proceso de instalación se puede dividir en los siguientes pasos:

1. Calculamos la distancia requerida hasta el borde interior del bordillo y el ángulo de inclinación de la futura zona ciega. Calculamos la distancia en función del tamaño de la baldosa, para que haya menos recorte. Si el ancho de la baldosa es de 100 mm, entonces la distancia desde la pared hasta el bordillo será de aproximadamente 1020 mm, con un área ciega de 1 metro y colocando adoquines a lo largo de la pared sin patrones.
2. Tiramos del hilo de acuerdo con los cálculos anteriores, de modo que nuestro cable vaya a lo largo del borde interior del bordillo y sea una marca de su nivel.
3. Cavando una zanja debajo de la acera. El tamaño de la zanja depende del tamaño del bordillo. Si la altura del bordillo es de 200 mm, entonces la profundidad de la zanja es de 300 mm, le damos 100 mm al concreto, medimos la distancia desde el cordón con una cinta métrica hacia abajo. Con un ancho de bordillo de 80 mm, un ancho de zanja de 280 mm, damos un margen para el hormigón en ambas direcciones de 100 mm.
4. Mezcla de hormigón. Proporciones 1:3:5-cemento:arena:piedra triturada. Lo hacemos grueso, entonces el borde no se hundirá.
5. Colocamos el concreto en la zanja e instalamos un bordillo sobre él, lo nivelamos a lo largo del hilo con un mazo de goma. Asegúrese de darle tiempo al concreto para que gane fuerza, para seguir trabajando, al menos un día.

Etapa 4 – colocación de adoquines

En general, el pavimento de adoquines tiene la tecnología de colocación más simple. No necesita tener habilidades especiales para hacer todo el trabajo con sus propias manos. Es suficiente estudiar cuidadosamente la teoría y, durante el trabajo, mostrar la máxima paciencia y precisión. Esto le dará grandes resultados.

La colocación de los adoquines se puede realizar de dos formas, directamente sobre la arena o sobre la capa de mortero de arena y cemento. La primera opción es más aceptable, ya que el agua pasará rápidamente a la capa de impermeabilización y se alejará más de la base. En la segunda opción, el agua saldrá más lentamente y aparecerá hielo en invierno.

¿Cómo colocar adoquines sobre una mezcla de arena y cemento? Se coloca un mortero seco sobre la base de arena preparada: el cemento y la arena se mezclan en una proporción de 1: 4. La solución se cubre con un cojín de arena con una capa de al menos 2-3 centímetros. Inmediatamente después de esto, hasta que la solución comience a fraguar, debe comenzar a colocar los adoquines, olvídese de la pendiente.

La colocación debe comenzar desde la pared de la casa, haciendo una pequeña muesca: 1-2 centímetros es suficiente. Los adoquines se ajustan firmemente entre sí, después de lo cual se hunden ligeramente en el cojín de arena o grava. Para un ajuste más ajustado, se utiliza un mazo de goma. Si no está a la mano, puede hacerlo con un martillo común. Adjunte un trozo de madera a las baldosas y golpéelo. En ningún caso debe golpear los adoquines con un martillo común, ya que puede romperse.

Puede golpear las baldosas no solo desde arriba, sino también desde un lado para que queden lo más ajustadas posible. El espacio entre ellos debe permanecer mínimo, no más de 2-4 milímetros. No olvide utilizar el nivel para mantener la pendiente prevista de la zona ciega. La forma más sencilla de mantener la pendiente es nivelar las baldosas con un mazo de goma.

Etapa 5 – sellando las costuras

El último paso es sellar las costuras. No importa cuánto se esfuerce al colocar, habrá espacios entre los adoquines. Llénalos con arena de una pequeña fracción. Viértalo, luego barra con una escoba, llenando las costuras. Luego vierta agua de una regadera y repita el procedimiento. Así, compactarás la arena lo máximo posible, y reducirás la posibilidad de su meteorización. Ahora, la lluvia y el agua derretida abandonarán gradualmente el área ciega a través de las costuras arenosas y se escurrirán de la impermeabilización lejos de la casa.

Algunos expertos prefieren usar mortero de concreto para la lechada. Para la preparación, el cemento seco se mezcla con arena seca en una proporción de 1:6-1:8. La mezcla resultante también se llena con costuras, después de lo cual se vierte con agua. Al fraguar, el concreto crea una capa duradera que no deja pasar el agua. Ahora ella no saldrá por el área ciega, sino que drenará hacia el césped. La capa de hormigón resulta bastante delgada, por lo que, al desmontar el área ciega, se desmorona fácilmente sin causar ningún problema especial.

No hay nada complicado en la fabricación de un área ciega a partir de adoquines. Habiendo adquirido los materiales y herramientas necesarios, acumulando paciencia, cada propietario se encargará de esta tarea.