Poda de árboles frutales. Consejos para principiantes

Cómo podar árboles frutales: 10 consejos de Nikolai Kurdyumov

Hay muchos artículos sobre la poda de árboles de jardín, pero no todos los materiales pueden encontrar detalles que expliquen cómo cortar las ramas correctamente. Y esto es lo más importante en la cirugía de jardín. En uno de los capítulos de su libro “Podas delicadas. Casi sin tijeras de podar ”Nikolai Kurdyumov habla en detalle sobre todos los aspectos de este procedimiento. Las fotografías visuales del autor ayudarán incluso a un principiante a dominar las técnicas básicas y no dañar la salud de la planta. Te presentamos 10 consejos del maestro que te ayudarán a serrar y cortar para bien y sin errores.

La poda comienza con lo básico

La poda comienza con lo básico

1. Sin sierra, solo una podadora

La poda es una actividad anual. Entonces basta con quitar las tijeras de podar y cortar el crecimiento anual. Bueno, en la mayoría de las partes bienales de las ramas. Ilustro esta sabiduría hablada. Aquí, hace un año, se eliminó el líder anual (Fig. 1, línea punteada). Durante el primer verano, la herida casi se cerró y un año después nadó por completo. El líder del brote lateral (flecha en la figura 1) fue cortado hace apenas un año. Durante el verano, obedientemente dio a luz una ramita de fruta y casi ha crecido demasiado en la herida.

Figura 1. Línea punteada: aquí el líder de un año se eliminó hace un año. Flecha: el líder del brote lateral fue cortado hace un año

Figura 1. Línea punteada: aquí el líder de un año se eliminó hace un año. Flecha: el líder del brote lateral fue cortado hace un año

La corteza está intacta, el árbol reacciona: este es un trabajo cultural. El árbol reacciona aún mejor si corta todo esto durante el crecimiento de estos brotes, en verano, hasta mediados de julio. Y las heridas crecen demasiado hasta el otoño, y las ramitas se arrastran como deberían. Esto se puede ver en las figuras 2 y 3.

Figuras 2 y 3. Y las heridas tienen tiempo para crecer demasiado, y las ramitas se arrastran como deberían

Figuras 2 y 3. Y las heridas tienen tiempo para crecer demasiado, y las ramitas se arrastran como deberían

2. El corte correcto del brote

Aquí me refiero a la corrección mecánica. Mire: un par de milímetros por encima del riñón, en un ángulo de unos 30 grados (Fig. 4). Es este corte el que crece casi por completo en otoño. Cortar más alto significa dejar un tocón. Un drogadicto seco por otro año o dos (y si se topa con un dedo, entonces por tres o cuatro años) es un agujero podrido con garantía. Es especialmente peligroso para las frutas con hueso: el hongo de la yesca trepará.

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Figura 4. El corte correcto del brote está cubierto casi por completo en otoño.

Figura 4. El corte correcto del brote está cubierto casi por completo en otoño.

3. Las tijeras de podar son fáciles de cortar

Bueno, un corte limpio es solo con una podadora afilada. Estúpido, no importa cómo lo intente, deja una corteza desgarrada. Edito el mío con una lija fina después de cada poda. Pero lo principal es cómo cortar. Ramas delgadas, no hay problema. Pero las ramas del grosor de un dedo no se pueden cortar al azar. Especialmente aquellos que parten en un ángulo agudo. Toma una podadora, ve al jardín: tenemos práctica.

Dirija siempre la cuchilla de la podadora desde el exterior, en la dirección de crecimiento (Fig. 5). Aquí la madera es más suelta, más blanda. En este caso, la hoja se obtiene desde abajo y el labio de apoyo se obtiene desde arriba, como en la foto. También se puede cortar en el lateral. Pero si clavas la hoja desde adentro, presionas contra el crecimiento, preferirás romperla que cortarla.

Figura 5. Dirija la cuchilla de la podadora en la dirección de crecimiento, aquí está ubicada debajo y el labio de apoyo está arriba

Figura 5. Dirija la cuchilla de la podadora en la dirección del crecimiento. Aquí se encuentra debajo, y el labio de apoyo está arriba

Y ahora, lo principal: como cortar un brote grueso sin esfuerzo. La podadora corta como un hacha y se clava en un árbol. Es difícil cortar con precisión porque la cuchilla está apretada, pellizcada por una rama. Ese es todo el secreto: después de haber clavado la cuchilla, doble la rama a lo largo de la cuchilla, es decir. al labio de apoyo (Fig. 6). Despejamos el camino para la cuchilla: la rama misma rebota.

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En la época de Michurin, cualquier jardinero experimentado prescindía de una podadora, incluso cepillaba ramas de dos años con un cuchillo de jardín. Pero aún así, cortar a tiempo es una rara exclusiva para nosotros. ¿O una rareza exclusiva? En general, no podemos prescindir de una sierra. Bueno, hablemos de la sierra.

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Figura 6. Doblar la rama hacia el labio de apoyo para facilitar el trabajo de la hoja

Figura 6. Doblar la rama hacia el labio de apoyo para facilitar el trabajo de la hoja

4. Cómo cortar ramas correctamente

Para que el corte esté cubierto de forma confiable con corteza nueva. Déjame recordarte: la corteza es incomparablemente más importante para un árbol que la madera. Se matan las secciones equivocadas de la corteza, se conservan las correctas. Lo peor que hacemos por nuestros árboles del sur es dejar tocones, tan cortos que ya no dan brotes. Pensé que era pereza. Pero muchos cubren diligentemente cada tocón. La asociación se puede entender, solo la masilla no ayuda. Los residentes de verano, aparentemente, toman un ejemplo de los jardines industriales. ¡Los árboles allí están llenos de tocones! Esto es comprensible: los cortadores tienen un plan, producción por hectárea. Y el jardín está plantado para sobrevivir. Pagó, generó ingresos, está bien. Ha dejado de dar sus frutos, se ha podrido – bajo la raíz.

Pero nosotros, los aficionados, llevamos el jardín a tal nivel: no nos respetamos a nosotros mismos y odiamos los árboles. En el sur, el daño de los muñones es muchas veces mayor que el de las propias heridas. Sucede así: primero, un tocón es un corcho muerto en un tronco. Pero los inviernos son cálidos, la temporada baja es húmeda y la madera muerta se pudre, ¿qué más puede hacer? No se guarda masilla, y se forma un agujero podrido. Pero lo más importante, la corteza muere en un tocón muerto. Y la corteza muerta es un recurso para los hongos y un semillero de cáncer de corteza. La podredumbre está creciendo. En el mejor de los casos, si se detiene la podredumbre, quedan terribles heridas alrededor del muñón (Fig. 7). En el peor de los casos, y más a menudo en el sur, el cáncer cubre casi todo el tronco: escriba desperdiciado.

Figura 7. Herida alrededor del muñón izquierdo

Figura 7. Herida alrededor del muñón izquierdo

Habiendo aumentado la masa del micelio y encontrando un lugar delgado, una grieta o una herida, el hongo de la yesca se arrastra para multiplicarse en forma de cuerpos fructíferos: las “orejas” y las “pezuñas” livianas que nos son familiares. Los viste, date cuenta: el árbol “no es el primer año detrás del hongo de la yesca”. Aquí solo hay una salvación: crecimiento fuerte, es decir, descarga regular, rejuvenecimiento de las ramas inferiores, poda para aumentar el crecimiento. Un árbol fuerte está delante del hongo, produciendo nuevos anillos de madera.

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5. Otro extremo dañino: aserrar al ras

Con tal error, se obtienen terribles heridas de un tamaño injustificado (Fig. 8). Este propietario leyó el término “en el ring”, pero no entendió lo que significaba. Haré una reserva: para un árbol joven y fuerte, tal herida no es fatal, es simplemente tres veces más grande de lo posible y es poco probable que crezca demasiado. Pero para árboles jóvenes y ancianos cansados, una muerte lenta. Por supuesto, hay cortes forzosamente enormes y complejos, también hay cirugía radical para salvar. Pero simplemente eliminando una sucursal, ¿por qué duplicar el daño a sus sostén de familia?

Figura 8. Una herida tan grande es una muerte lenta para un árbol.

Figura 8. Una herida tan grande es una muerte lenta para un árbol.

Una rebanada en un anillo es todo un tema. Voy a mostrar lo más importante, sin sutilezas. ¡Lo principal es que el anillo no es en absoluto una herida redonda de una sierra! Aquí está, el anillo: un engrosamiento en la base de la rama, indicado por las arrugas anulares de la corteza. Cuando la rama sale casi en ángulo recto, el anillo es claramente visible. Cortamos a lo largo de él (Fig. 9, línea punteada).

Figura 9. ¡Cortamos estrictamente a lo largo del anillo! Con tal ángulo de salida de la rama, es muy claramente visible.

Figura 9. ¡Cortamos estrictamente a lo largo del anillo! Con tal ángulo de salida de la rama, es muy claramente visible.

Tan la herida es minima y rápidamente nada corteza. Adjunte una línea. Al aserrar al ras, el diámetro de corte es el doble. ¡Esto significa que el área de la herida se cuadruplica! Pero la mayoría de las ramas parten en un ángulo de 30 a 45 grados. ¡En este caso, un corte preciso en el anillo es cuando los cortes se realizan a tiempo! Y la herida es mínima y sobresale mínimamente. La herida será la más pequeña si se aserra perpendicularmente a la rama (Fig. 10, línea punteada). Pero luego la base del corte sobresale demasiado; aquí la corteza puede morir. Necesito un compromiso – dividir el ángulo por la mitad (línea continua en la misma figura). Tal corte casi no sobresale y, por lo tanto, quedará completamente cubierto con un rodillo.

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Figura 10. Cuando el ángulo de la rama es muy pronunciado, no debe cortar a lo largo del anillo, sino a lo largo de esa línea (indicada por un sólido)

Figura 10. Cuando el ángulo de la rama es muy pronunciado, no debe cortar a lo largo del anillo, sino a lo largo de esa línea (indicada por un sólido)

6. Corta una rama de la competencia

Para eliminar una rama fuerte que sube en un ángulo agudo, aquí el punto ya no está en el anillo. Aquí, mira con tus ojos cómo se ha juntado la corteza entre las ramas de este “volador”. Por lo general, se cortan al nivel del tenedor (Fig. 11, la línea superior es una lima) y queda un palo enorme. Pero, ¿ves una “costura” entre los competidores? Aquí están fuertemente comprimidos, pero no completamente fusionados. El empalme comienza aproximadamente a la mitad de la costura. Y estoy cortando el resultado final. El compromiso fue exitoso y el corte no sobresale particularmente. Queda por limpiar la corteza, y todo permanecerá vivo.

Figura 11. Por lo general, corte al nivel de la horquilla, pero es mejor cortar a lo largo de la línea inferior.

Figura 11. Por lo general, corte al nivel de la horquilla, pero es mejor cortar a lo largo de la línea inferior.

7. Cortar una rama pesada y gruesa

Una rama gruesa y pesada no se puede quitar así: antes de terminar de serrar, cae, arrancando la corteza junto con la madera. Por lo tanto, primero asegure la parte inferior: lime un tercio desde abajo (Fig. 12, flecha). Luego vio desde arriba, retrocediendo una o dos palmas del tronco. La rama se caerá silenciosa e instantáneamente, como una pera madura. Cortar el muñón restante es bastante simple.

Figura 12. Una rama gruesa debe cortarse en dos pasos y luego quitar el tocón

Figura 12. Una rama gruesa debe cortarse en dos pasos y luego quitar el tocón

8. Corte el líder y transfiéralo a la rama lateral.

En el caso habitual, dicho corte es una continuación del lado superior de la rama (Fig. 13, línea de puntos). Eliminado oportunamente los brotes de reemplazo, dicho corte normalmente está cubierto de corteza. Traducir líder se para solo en ramas bien declinadas. Los que sobresalen casi verticalmente se sujetan débilmente y es más probable que se rompan más tarde, al soportar el viento o el peso de la cosecha. No hay necesidad de transferir un líder fuerte a una rama que es muchas veces más débil y ya ha comenzado a dar frutos. Este hilo no crecerá más. Y la corteza debajo del corte definitivamente comenzará a colapsar: una rama débil no podrá alimentar un rodillo de corteza nueva.

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Figura 13. El corte en este caso se realiza a lo largo de esta línea

Figura 13. El corte en este caso se realiza a lo largo de esta línea

9. Limpiar el corte de sierra con un cuchillo

Es necesario limpiar grandes cortes de sierra solo para estimular el rodillo descortezador (Fig. 14). Cambium se divide más activamente cuando se cortan sus células. Una sierra desafilada no los corta, se arruga y luego el corte crece demasiado. Una lima de jardín recién afilada con un diente oblicuo corta bastante bien, después de lo cual no es necesario limpiar la corteza. Especialmente – después de la sierra alemana o japonesa. Pero, ¿con qué frecuencia afilas tus sierras?

Figura 14. Los cortes de sierra grandes deben limpiarse con un cuchillo afilado

Figura 14. Los cortes de sierra grandes deben limpiarse con un cuchillo afilado

10. Trata la podredumbre de la corteza

El procesamiento de la corteza podrida es el negocio más importante y muy efectivo. De hecho, esta es una cirugía de reanimación. El cáncer de corteza se trata de esta manera. La experiencia dice: la podredumbre de la corteza, incluido el cáncer, comienza con mayor frecuencia alrededor de tocones y cortes analfabetos. Pero también donde la corteza fue pisada a menudo con una bota dura, golpeada, herida, arañada por gatos o roída por escarabajos de corteza. La podredumbre es claramente visible, solo necesita mirar más a menudo: la corteza aquí está suelta, en grietas, exfoliada, negra. La medicina en todos los casos es la misma: un cuchillo afilado e impregnación.

Figura 15. Tratamiento del cáncer de corteza

Figura 15. Tratamiento del cáncer de corteza

Mayo-junio. Cortamos el foco con un cuchillo a una corteza sana y un cambium vivo (Fig. 15). No tengas miedo de cortarte mucho: si te arrepientes, el cáncer te devorará aún más. En el centro de la herida se abre un nido de podredumbre – una úlcera negra que afecta a la madera. Basta con limpiarlo: se secará, la podredumbre se detendrá. Pero es inofensivo empapar con vitriolo. Cubrimos con una var suave “Universal Bugorkov”, nigrol, grasa o una pasta de barniz especial. No más podredumbre: un rollo de vaca vivo y duradero. ¡Se elimina el cáncer! Queda por impregnar periódicamente la herida con el mismo nigrol o brea, para que no se pudra.

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