Grosellas rojas y blancas, descripción, foto, condiciones de cultivo, enfermedades y plagas.
Patria grosellas – Europa y Siberia, por lo que esta baya es ideal para las condiciones climáticas de la zona media.
Grosellas rojas y blancas son plantas de la misma especie, Ribes rubrum. Es decir, arbustos con bayas de color blanco, amarillo o rosa: la misma grosella roja, pero solo con bayas de colores claros.
Consideremos con más detalle todo lo relacionado con el tema: Grosellas rojas y blancas.
descripción
Información general: las grosellas rojas y blancas difieren de las negras en términos de crecimiento y fructificación. Los botones florales de estas especies se encuentran en ramitas de ramo y anélidos, que son más duraderos en comparación con las formaciones de frutos de grosella negra.
Las bayas de grosellas rojas y blancas se distribuyen uniformemente por todo el arbusto y casi no se sacan a la periferia, los arbustos no están tan engrosados y son más duraderos: un arbusto puede crecer en un solo lugar durante 15 a 20 años. La grosella blanca difiere del rojo solo en el color de las bayas.
Condiciones de crecimiento
requisitos: las grosellas pueden crecer en todo tipo de suelos, siempre que estén bien fertilizados de antemano. La planta tolera el aumento de la acidez del suelo peor que otros cultivos de bayas y se desarrolla mejor en suelos con una reacción ligeramente alcalina (pH 7,0–8,0). El sitio debe estar libre de malezas, especialmente pasto de trigo. Si lo hay, se elimina junto con el rizoma.
Clasifica
Blanco holandés: las bayas son blancas, con un color tostado, agrio. La variedad fue criada en Europa occidental. Rojo holandés: las bayas son grandes, de color rojo claro, agrias, se mantienen en el arbusto durante mucho tiempo; se utilizan para hacer jugos, jaleas, que se conservan bien sin perder su sabor.
Primogénito: bayas de maduración medianamente temprana, grandes, de color rojo brillante, sabrosas. Generoso – temprano. Bayas de tamaño mediano; la pulpa es jugosa, de color rojo, sabor agridulce. Big White – medio temprano; las bayas son medianas a grandes, de color crema amarillento, los racimos son largos, el sabor es equilibrado agridulce, agradable. Yuterborgskaya – mitad de temporada; las bayas son grandes, de un delicado tono crema claro, la piel es transparente, las pinceladas son largas, el sabor es agradable agridulce con predominio del dulzor.
Sin recompensa: a mitad de temporada; las bayas son medianas, de color rojo brillante, transparentes, racimos de mediana longitud, densas, el sabor es agradable agridulce con predominio de ácido.
Natopi – temporada media; Las bayas son medianas, de color rojo oscuro, brillantes, de sabor agridulce, de postre.
Chuzhovskaya – madura temprana; las bayas son rojas, de tamaño mediano; la piel es transparente; la pulpa es jugosa, tierna. Apto para consumo en fresco y para procesado.
Ingredientes: las bayas contienen ácidos orgánicos, azúcares, vitamina C, caroteno, biotina y ácido fólico. En las bayas secas se reveló una cantidad significativa de yodo, mucho más que en la grosella negra.
Aterrizaje: los hoyos de 30-40 cm de profundidad y 40-50 cm de ancho se llenan en 2/3 con tierra, bien mezclada con fertilizantes orgánicos y minerales. La grosella puede formar raíces adicionales, por lo que debe plantarse 5-7 cm más profundo de lo que crecía antes de plantar.
Las plantas se plantan rectas u oblicuamente para una mejor formación de raíces adicionales. Después de la siembra, las plántulas se riegan abundantemente y se cubren con estiércol, humus o turba con una capa de 5-7 cm, se cortan en gran medida, dejando ramas de 10-15 cm de largo con 3-4 yemas. Las grosellas se colocan en una fila a una distancia de 1,3-1,5 m.
Cuidados: los métodos de cuidado son similares al cuidado de la grosella negra, pero hay una serie de diferencias. Las grosellas rojas y blancas tienen sistemas de raíces más fuertes y profundos que las grosellas negras. A diferencia de las grosellas negras, en las que los anillos no son duraderos y viven de 2 a 3 años, en las rojas y blancas dan frutos hasta los 7 u 8 años.
En este sentido, en los primeros 3-4 años después de la siembra, la necesidad de nutrientes de las plantas de grosella roja y blanca es alta, lo que aumenta aún más con la entrada de la planta en la fase de fructificación. Debido a las características de su biología, las grosellas rojas y blancas tienen una serie de diferencias en el grado de ingesta de nutrientes en comparación con las negras:
* mayor alienación de nitrógeno y potasio; * menor necesidad de fósforo y fertilizantes orgánicos;
* Mayor sensibilidad al cloro.
Los fertilizantes fosfatados para grosellas blancas y rojas se pueden aplicar una vez cada 1 años a una dosis de 3 a 6 g de la sustancia activa de fósforo por 9 m1 (2 a 12 g de doble superfosfato), y los fertilizantes potásicos se pueden aplicar anualmente a una dosis de 18 a 7 g de la sustancia activa (10 a 14 g de sulfato de potasio o 20 a 40 g de ceniza de madera). Los fertilizantes de fósforo y potasio se aplican mejor bajo la última labranza de otoño.
Los fertilizantes nitrogenados se aplican a principios de primavera a una dosis de 6-8 g por 1 m2 (18-25 g de nitrato de amonio o 13-17 g de urea). Tras la aplicación de fertilizantes, se realiza un aflojamiento a una profundidad de 8-10 cm.
El aderezo foliar en las fases de floración y formación de ovarios, por la tarde o por la mañana, después de que se haya secado el rocío, es muy efectivo.
Debe recordarse la necesidad de regar debido a la gran necesidad de humedad de las plantas.
Además de otras plagas comunes con la grosella negra, las grosellas rojas y blancas se ven afectadas por los pulgones de las agallas de las hojas (las larvas se asientan en la parte inferior de las hojas, formando hinchazones de color rojo oscuro y amarillo) y la mosca de sierra de la grosella espinosa (pequeñas orugas verdes con manchas negras comen hojas, dejando solo venas gruesas).
Las soluciones utilizadas contra los pulgones grandes de la grosella son efectivas contra los pulgones, también es útil plantar tomates cerca. En la lucha contra la mosca de la sierra, las fumigaciones con infusiones de ajenjo, tabaco y ajo son efectivas. En otoño, es necesario desenterrar el suelo y, en verano, recolectar orugas falsas a mano.
Poda posterior a la plantación de un arbusto de grosella
Recorte: todas las reglas básicas para podar grosellas rojas y blancas son similares a las reglas para podar grosellas negras, pero también hay una serie de características relacionadas con la biología de la estructura del arbusto y los detalles del crecimiento y la fructificación.
Los botones florales más fuertes, es decir, los racimos de bayas más abundantes y más grandes, se encuentran en la parte superior anterior de los brotes, donde la madera de dos años linda con la madera de un año. Por lo tanto, al podar grosellas rojas y blancas, no debe acortar las ramas, ya que esto causa un daño significativo a la cosecha del próximo año.
La edad de las ramas capaces de fructificar alcanza los 8-10 años, por lo que no es necesario mantener constantemente la diversidad de edades de las ramas en el arbusto mediante el corte de ramas. Sin embargo, no debe haber demasiadas ramas cero jóvenes destinadas a reemplazar las viejas para que el arbusto no se espese.
Por lo tanto, es necesario dejar tantas ramas jóvenes como sea necesario para reemplazar las viejas en el futuro, mientras que el exceso de ramas se debe cortar en la base.
La imagen posterior a la siembra de un arbusto de grosellas rojas y blancas se lleva a cabo en el año 2-3 después de la siembra y quedan 4-5 brotes fuertes y bien colocados, el resto se corta en la base. Las ramas izquierdas, que sirven de base para la formación del arbusto, se acortan
Las grosellas rojas y blancas también requieren una poda antienvejecimiento cuando la longitud del crecimiento de los brotes se vuelve pequeña. Uno de los métodos de rejuvenecimiento en este caso es la poda para transferirla a una rama lateral fuerte capaz de un crecimiento activo oa un brote superior.
En el año 2-3 después de la siembra, se corta el arbusto, dejando 4-5 de las ramas más fuertes. En el futuro, 4-5 de los brotes más fuertes se seleccionan anualmente y el resto se elimina. Al mismo tiempo, se adelgazan las ramas que crecen demasiado de primer y segundo orden, frotadas, debilitadas, ubicadas cerca del suelo.
Los brotes basales débiles no deben dejarse en arbustos de grosella roja. Engrosan el arbusto y son improductivos. El rejuvenecimiento de los arbustos de grosella roja comienza en el año 6-7 después de la siembra, reemplazando las ramas viejas y menos productivas con brotes nuevos y jóvenes de orden cero.
Cosecha: Las fechas de cosecha se determinan de la misma manera que para la grosella negra, teniendo en cuenta las características de una variedad en particular. En cualquier caso, no puede dejar las bayas en el arbusto durante mucho tiempo, esto hace que se sequen, “marchiten” y se desprendan.
Para las grosellas rojas y blancas, que maduran al mismo tiempo, la recolección de racimos enteros es una práctica común. Debido a la unión muy fuerte de las bayas al tallo, la cáscara se daña durante la separación, el jugo se derrama y el producto pierde su comerciabilidad, por lo que no es deseable recolectar bayas individuales.
Использование: las bayas se consumen frescas y procesadas, las grosellas rojas son excelentes jaleas, compotas y jugos nutritivos; se puede frotar con azúcar y, en invierno, diluir con agua y así reponer el cuerpo con vitaminas. Las bayas frescas y sus productos procesados mejoran el apetito, aumentan la digestibilidad de las proteínas animales y mejoran la motilidad intestinal.
El jugo tiene una propiedad refrescante y reconstituyente, en climas cálidos apaga la sed, se recomienda para pacientes que se encuentran en un estado febril. En la medicina popular, se usa como diaforético y se considera útil en la urolitiasis (promueve la excreción de sales de ácido úrico).
Conclusión: grosellas rojas y blancas. – esperamos que el material del artículo lo ayude a comprender mejor el problema con el tiempo: Grosellas rojas y blancas
Grosella roja y blanca: características de cultivo y cuidado, variedades.
Si la grosella negra fue cultivada por primera vez por los monjes de Kievan Rus en el siglo X, entonces la grosella roja ya fue cultivada por los holandeses en el siglo V. Lo más interesante es que lo introdujeron como cultivo no para cosechar bayas, sino por sus cualidades decorativas, para que sea hermoso en los jardines. Por lo tanto, en Europa era mucho más popular que la grosella negra. En Rus’, se conoce desde el siglo XV.
Las grosellas rojas y blancas no son tan fragantes como las grosellas negras, ya que contienen menos aceites esenciales, pero también son muy sabrosas y saludables. De las bayas agridulces, se obtiene una gelatina excelente incluso sin la adición de gelatina debido al alto contenido de pectina. La grosella roja longeva y sin pretensiones es un habitante indispensable de la mayoría de nuestros jardines.
Las grosellas blancas comenzaron a cultivarse mucho más tarde. Incluso a principios del siglo XX, se consideraba una variedad de grosella roja con un color de baya atípico.
La grosella roja varietal moderna se creó una vez sobre la base de tres tipos diferentes. Pero por alguna razón, las grosellas rojas y blancas siempre se consideran como un solo cultivo, ya que tienen una diferencia fundamental en el color de las bayas. Ahora, el líder reconocido en el cultivo de grosellas rojas y blancas es Estados Unidos.
Hay otra especie completamente separada: la grosella dorada, clasificada erróneamente como blanca. Esta especie es de origen norteamericano, crece más cerca de las latitudes del sur y difiere notablemente en sus hábitos naturales.
Plantación de grosellas rojas
Las grosellas rojas y blancas aman los suelos arenosos y arcillosos, pero bien pueden crecer en otros. Requiere más luz que el negro, pero no tanto en cuanto a la humedad. Se puede propagar dividiendo el arbusto y esquejes en capas, verdes y lignificados (el corte de grosellas rojas y blancas es menos efectivo).
Lo mejor es plantar grosellas rojas a principios de otoño, en septiembre. El hoyo se cava con anticipación para que el suelo se asiente. El diámetro del hoyo de plantación es de 50 cm, la profundidad es de 40 cm.Al plantar, deje espacios de hasta 1,5 m entre las plantas.
Después de plantar, debe compactar bien el suelo para que no haya huecos y verter un balde de agua. Las plántulas deben cortarse con mucha fuerza, dejando 10-15 cm del suelo con los brotes 2-3 del suelo, y es bueno cubrir el suelo con mantillo.
Cuidado de la grosella roja
En términos de resistencia al invierno y resistencia a las enfermedades fúngicas, las grosellas rojas y blancas son superiores a las negras. No es particularmente exigente con la humedad, pero necesita ser regada periódicamente, especialmente durante el período de fructificación. Asegúrese de eliminar las malas hierbas de las grosellas que, con sus poderosas raíces, pueden causar mucho daño.
Los arbustos de grosella roja necesitan ser alimentados: el cloruro de potasio y el superfosfato se aplican en el otoño y los fertilizantes nitrogenados en la primavera.
Poda de grosella roja
Para que la grosella dé una rica cosecha con bayas grandes, debe cortarse. La poda se realiza en otoño o principios de primavera (antes de que fluya la savia). También en el verano después del período de fructificación, puede pasar poda sanitaria. Puedes aprender más sobre esto en el video:
La grosella roja difiere de la grosella negra en términos de fructificación: sus yemas frutales se forman en brotes perennes y en la base de las ramas anuales. Los arbustos de grosellas rojas y blancas tienen muchos menos brotes de orden cero que las grosellas negras, están menos espesados y dan frutos por mucho más tiempo: 15-20 años. Las ramitas de ramo y la kolchatka, sobre las que se colocan los botones florales, viven 2-3 veces más que las de la grosella negra. La distribución de las bayas sobre el arbusto es más uniforme, con la edad, el cultivo no se desplaza hacia la periferia de la copa. Es por eso las grosellas rojas y blancas necesitan menos poda.
Periódicamente, solo es necesario eliminar los brotes de orden cero (ocasionalmente en los primeros años y de 6 a 7 años, cada temporada en el otoño). Al mismo tiempo, no se pueden recortar los incrementos de un año de otros pedidos. Antes de la floración, intente cortar las ramas dañadas (secas, congeladas, afectadas por plagas).
